BST Gucci Resort 2021: Hồi kết mở ra sự khởi đầu

Khi hai tuần của những " buổi diễn" thời trang kỹ thuật số giới thiệu tới phần danh sách đóng góp, khán giả không khỏi ngạc nhiên về công sức mà đội ngũ Gucci đã bỏ ra cho bộ sưu tập của họ. Một vài kinh nghiệm quý báu đã được đúc rút: Sự gai góc làm nên chuyện hơn là vẻ hào nhoáng, quy trình chuẩn là chìa khóa cho mọi việc, và các nhà thiết kế hóa ra lại làm nội dung còn tốt hơn cả người mẫu. Có lẽ chúng ta đều đồng ý rằng những tháng ngày mà việc tạo dáng nhún nhảy xinh đẹp của người mẫu chính là tâm điểm duy nhất của ống kinh máy quay đã kết thúc.

Giám đốc sáng tạo Alessandro Michele chưa bao giờ là một nhà thiết kế nhàm chán trên sàn diễn. Tại show diễn chủ đề resort đầu tiên của ông thực hiện cho Gucci, được tổ chức ở New York vào năm 2015, những người mẫu đã đi bộ băng qua đường phố Tây Chelsea trước khi bước vào một địa điểm trưng bày nghệ thuật; đó là một chương trình công khai trước công chúng trước khi được biết đến là một show diễn cao cấp. Tháng Hai vừa qua, vài ngày trước khi cuộc khủng hoảng virus corona bùng nổ gần Milan, ông đã tổ chức show diễn mùa thu của Gucci trong một sân khấu dạng lồng tròn vừa đẹp mắt nhưng cũng vừa thân mật. Nhìn lại show diễn này mới thấy, dường như Michele đã có sự tiên đoán từ trước nằng việc mời khán giả xem cảnh hậu trường và tiết lộ những công tác đằng sau sàn diễn của đội ngũ làm tóc và trang điểm cũng như phục trang của người mẫu, Michele đã tôn vinh những điều mà tất cả mọi người đều thiếu thốn trong thời kỳ COVID-19: sự tương tác giữa người với người, sự hợp tác lẫn nhau, và cảm giác được là một khán giả thực thụ.

“Thời trang không chỉ là những gì mà chúng tôi lựa chọn để trình diễn,” Michele nói trong một cuộc gọi video qua WhatsApp. “Bạn nghĩ một chiến dịch thời trang chỉ đơn giản là một mẩu giấy thôi ư? Không đâu, có một show diễn khác nữa ẩn chứa trong show diễn này”. Ý tưởng cho buổi phát trực tiếp kéo dài 12 giờ mà Gucci sản xuất cho bộ sưu tập resort, được Michele đặt tên là Epilogue - Hồi kết và được tổ chức tại khung cảnh cung điện Palazzo Sacchetti tráng lệ ở Rome (Ý) với nhạc nền là tiếng ve sầu tự nhiên, để viện dẫn cho chiến dịch quảng cáo của họ, cũng chính là thông điệp “trình diễn ẩn trong trình diễn". Chỉ một lần, Michele giải thích, “nó sẽ ít tính sân khấu hơn, và sẽ suồng sã hơn. Sẽ chỉ có một vài máy quay theo phong cách rất Andy Warhol, và chúng có thể chẳng hướng ống kính vào cái gì thú vị cả. Thử nghiệm sẽ chẳng còn hấp dẫn nếu tôi lên kế hoạch cho nó quá kỹ lưỡng”. Thật vậy, không có nhiều thứ đáng nói ở phần dẫn vào tường thuật của buổi phát trực tiếp để hé lộ dần về bộ sưu tập, nhưng sau đó rất nhiều điều đã được thực hiện.

Những gì mà Michele đã lên kế hoạch là để cho các nhà thiết kế trong studio của mình trình diễn những thiết kế do chính họ tạo ra, đưa tư cách “chúng tôi” của Gucci vào bản chất của bộ sưu tập. Trong cuộc gọi WhatsApp, ông đã nhớ lại khoảng thời gian khi còn là một nhà thiết kế trẻ, một tác phẩm ông làm được đưa ra trình diễn và chụp hình rồi sau đó ông chẳng bao giờ còn nhìn thấy nó nữa. "Cảm giác giống như có kẻ tước đi đứa con trai của bạn vậy". Làm cho những người đồng nghiệp của mình tỏa sáng là “một điều gì đó thật đẹp đẽ,” Michele chân thành chia sẻ, “họ rất hạnh phúc.”

Còn về những bộ quần áo, Michele gọi chúng là “sự tôn vinh quan điểm cá nhân của tôi, những thứ mà tôi đã làm trong quá khứ, những thứ thuộc về thẩm mỹ của tôi”. Gu thẩm mỹ đó vẫn độc đáo và đặc trưng như vốn dĩ, nhưng nó còn chứa đựng nhiều thứ hơn thế. Min Yu Park, một nhà thiết kế quần áo may sẵn dành cho nam giới mặc áo khoác hoa đính hạt, váy ren hoa và vòng cổ màu xanh ngọc phù hợp với chiếc túi Jackie của cô. Alexandra Muller, một nhà thiết kế họa tiết thêu, làm mẫu cho một chiếc váy dài in hoa thêu ren với chất liệu sequin óng ánh. David Ring, nhà thiết kế cho những người nổi tiếng, khoác chiếc áo blazer nhung thêu, một chiếc áo phông sọc với logo lập lòe và giày thể thao. Alec Soth, nhiếp ảnh gia của chiến dịch Epilogue đã tóm tắt khá ngắn gọn về món quà độc đáo của Michele trong buổi phát trực tiếp rằng: “anh ấy đã kết hợp các yếu tố mâu thuẫn lại với nhau để mang lại sức sống mới cho một thứ gì đó”.

Chính những trăn trở về đại dịch đã đưa Gucci đến với cách hoạt động mới lạ này, theo Michele: “Đó là một thảm họa. Nhưng nó không chỉ là một thảm họa. Đó là một dấu hiệu rất lớn cho thấy điều gì đó không đi đúng hướng, một thời điểm để tái sinh". 

Tháng 5 vừa qua, Michele đã thông báo về việc Gucci giảm bớt lịch trình các show diễn, cụ thể là các chương trình ở những địa điểm cách xa trụ sở mà trước đây hãng vẫn làm. Đây có thể là bộ sưu tập resort cuối cùng của thương hiệu, nhưng cái tên "Hồi kết" cũng có thể là một cách chơi chữ. Bài học từ thời gian cách ly xã hội, tầm quan trọng của đội ngũ, giá trị của những cảm giác – là những điều mà ông sẽ khắc cốt ghi tâm. “Đó không chỉ là cách để kết thúc, mà còn để nói lên rằng những gì chúng tôi đã làm và gieo mầm cho chương tiếp theo. Vâng, đó cũng có thể là một sự khởi đầu.”